СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежу­точные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м . Глубина заложе­ния столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10- 25 см . Преимуще­ства столбчатых фундаментов особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, ког­да не нужно делать специальных перемычек между столбами. Их применение ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, при данном конструктивном исполнении возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необхо­димости, лучше применять столбчатые фундаменты как наиболее экономичные.

Издавна на Руси под углы бревенчатой бани закладывали большие камни или устанавливали деревян­ные лежни или свайки. Подобная технология строительства и до настоящего времени часто применяется при сооружении небольших семейных бань в сельской местности. Деревянные фундаменты со­оружают и в виде "стульев". Для "стульев" использу­ют лиственницу или дуб диаметром от 40 до 60 см , Высота "стульев" зависит от грунта. Их вкапывают на 20- 80 см , доходя до "плотика", т. е. до слоя пес­ка или глины. А чтобы баня была теплой, промежу­ток между стульями забивался чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конструкция обма­зывалась жирной глиной, и вокруг бани делалась "завалинка". Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, под нижние концы стульев укладывали плоский ка­мень, бетонную плиту или деревянную крестовину с подкосами. Более простое решение ­установка деревянных стульев на свежий бетон. В этом случае деревянный столб погружают на 10­-12 см в бетон, в результате чего происходит жесткая фиксация фундамента после застывания бетона.

Конструкция деревянной крестовины проста. Ее изготавливают из двух пластин длиной до 70 см , соединенных между собой крест-накрест и крепят к столбу при помощи металлических скоб. Для по­вышения устойчивости соединения в верхнем брус­ке крестовины часто делают гнездо, а в нижнем кон­це стула - шип. Расстояние между стульями и их ко­личество зависит от необходимой несущей способ­ности фундамента, но в любом случае оно не долж­но быть более 2- 3 м . При этом ориентируются на несущую способность не фундаментов, а грунта, на который они опираются. Количество столбчатых фундамен­тов, необходимых для строительства бани, легко можно посчитать, зная приблизительный расход материа­лов на строительство бани, вес используемого обору­дования и снегового покрова в данной местности. Ус­танавливают стулья в отрытый котлован с последую­щей песчаной засыпкой с послойным трамбованием.

Недостатком деревянного столбчатого фунда­мента является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к ее быстрому разру­шению. Для борьбы с этим вредным явлением наши предки древесину стульев обугливали со всех сторон на медленном огне, пропитывали дегтем, отработан­ными маслами и т. д. Сплошная корочка угля на по­верхности предохраняет стулья от гниения и сущест­венно увеличивает срок их службы. Кроме того, хоро­шая антисептическая обработка древесины может по­высить срок службы фундамента на десятки лет.

Каменные столбы более долговечны по сравне­нию с деревянными, так как они не подвержены гнило­стным процессам. Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо - растяжению. Поэтому главное - обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строитель­стве их обычно завышают.

Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Не сле­дует использовать для фундаментов обычный крас­ный, а тем более силикатный кирпич, так как под воз­действием грунтовой влаги он может разрушиться. Если все же приходится сооружать фундамент из обычного красного кирпича, то его нужно тщательно изолировать, обмотать рубероидом.

Буронабивные фундаменты наименее трудо­емки в исполнении. Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/кв.см), до­статочно пробурить скважину диаметром 240 мм , вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм , уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бе­тонной смесью примерно на 1/3 высоты. Далее тру­бу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует расширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10- 15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием.

Прочность бетона усиливают арматурным кар­касом. Для этого часто бывает достаточно воткнуть в смесь один или несколько стержней из арматурно­го железа, и опора готова. После того как смесь схва­тится и наберет достаточную прочность (летом в теп­лую погоду через 3 - 5 суток), можно на этот столбча­тый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конеч­но, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно свя­зать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб (на 10- 15 см ), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Опалубкой для буронабивного фундамента служит и сам грунт, если его пробурить диаметром 200 - 250 мм на глубину 90 - 150 мм в зависимости от состояния грунтов. Но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получа­ется с расширенным верхом из-за разра­ботки грунта буром.

Такое расширение очень опасно, и опас­ность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать вы­талкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести или чехол из поливинилхлоридной пленки. В таком цилиндре легко оставить и место для анке­ров. В этом случае вспучивающийся грунт скользит по чехлу или поднимает его, а фундамент остается неподвижным. Изоляционный чехол устанавлива­ют в скважину до начала бетонирования фунда­мента, что позволяет удерживать влагу бетона от проникновения в грунт.

Для подготовки скважины под буро­набивные фундаменты пользуются различ­ными бурами, которые выпускает отечест­венная и зарубежная промышленность. Конструкций таких буров много, но лучше всего воспользоваться буром, предусмотренным технологией "ТИСЭ". Конструкция бура позволяет выполнить уширение нижней части фундамента, что значительно повышает площадь его опоры на грунт и, как следствие, несущую способ­ность фундамента.